„Chanel Signature Grenat“. 18 K baltasis auksas, pagrindinis 39,9 ct pagalvėlės formos granatas, 91 brilianto formos geltonasis safyras (iš viso 2,5 ct), 79 įvairių formų oranžiniai safyrai (iš viso 30,4 ct), 87 brilianto formos granatai (iš viso 2,5 ct) ir 1171 briliantas (iš viso 78,9 ct). Kvarcinis mechanizmas, vienetinis egzempliorius. (Chanel Fine Jewelry nuotr.)

Juvelyrikos klasika ir pankrokas

Juvelyrikos klasika ir pankrokas

Lietuvoje sunkiai rasime vietą ir progą, kai moteris galėtų pasipuošti aukščiausios klasės juvelyriniu laikrodžiu. Todėl Vidas Rachlevičius siūlo palavinti vaizduotę ir mintimis persikelti į aplinką, kuri būtų tinkamiausia įspūdingiausiems 2016-aisiais sukurtiems aksesuarams parodyti.

Pasaulis keičiasi, ir permainų vėjai įsimetė į pačias konservatyviausias sritis: šiais laikais moteris su prabangia tiara – didžiulė retenybė. Tačiau poreikis puoštis įspūdingomis deimantų kekėmis nedingo, ir tiaras pakeitė ne tokie pretenzingi papuošalai – juvelyriniai laikrodžiai.

Aukštoji juvelyrika ant riešo – itin subtilus ir techniškai sudėtingas menas, nes raiškos erdvė smarkiai apribota, be to, daiktas turi laikytis ant riešo, o puošybą galima apibūdinti trumpai – visko labai daug. Todėl kūrėjams dar koncepcijos ir eskizų etape tenka rinktis vieną iš dviejų pagrindinių krypčių – arba originalią ir sudėtingą kūrinio konstrukciją, arba tradicinę formą, visą dėmesį sutelkiant į brangakmenių dydį, jų įstatymą ir spalvų kombinacijas. Vis dėlto, aukščiausios klasės juvelyrams pavyksta suderinti ir viena, ir kita.

Atskirai paminėti verta ir patį terminą „juvelyrinis laikrodis“. Kaip daugelyje šiuolaikinio gyvenimo sričių, šioje ribos irgi neryškios, tikslių apibrėžčių nėra, nes deimantų juosta aplink ciferblatą – dar ne juvelyrika, o deimantų pavé ant ciferblato nebūtinai reiškia, kad tai yra aukštosios juvelyrikos klano atstovas. Pavé – juvelyrikoje dažnai naudojama technika, kai nedideli deimantai statomi vienas greta kito ir gražiai padengia paviršių. Pavyzdžiui, full diamond pavé laikrodis, kurio visas ciferblatas ir apyrankė puošta deimantais, priskiriamas juvelyriniams, tačiau tokiais jau nieko nenustebinsi, nes tai yra šios kategorijos standartas.

„Laikrodis“ – taip pat santykinis pavadinimas, nes riba tarp jo ir apyrankės dažnai net nematoma. Šie kūriniai rodo laiką, tačiau tokia funkcija nėra pagrindinė, pats ciferblatas neretai paslepiamas įmantriose konstrukcijose. Norint sužinoti laiką, reikia ką nors pasukti, pastumti, atidaryti. Tai vadinamieji laikrodžiai su paslaptimi (secret watch). Beveik visi turi kvarcinius mechanizmus ir rodo tik valandas bei minutes.

Neįmanoma pateikti vieno ir teisingiausio atsakymo, kuris šioje kategorijoje geriausias, tačiau jo vis ieškoma. „Grand Prix d’Horlogerie de Genève“ (GPHG) yra prestižiškiausi laikrodžių pasaulio apdovanojimai ir laikomi šio sektoriaus „Oskarais“. Ką tik paskelbti 2016-ųjų laureatai, o pasitelkusi objektyvius ir subjektyvius kriterijus autoritetinga tarptautinė komisija geriausiu juvelyrinių laikrodžių kategorijoje pripažino „Chanel Signature Grenat“.

Veikiausiai kai kuriems jau kirba svarbiausias klausimas – kiek jis kainuoja? Šio laikrodžio kaina neskelbiama, nes tai vienetinis „Signature 2016“ kolekcijos kūrinys. Jei tikrai norite jį įsigyti, kreipkitės į „Chanel“ ir sužinosite. Šioje kolekcijoje yra dar keli labai panašaus „kalibro“ laikrodžiai su paslaptimis, kurių puošybos pagrindą sudaro morganitas, deimantai ir safyrai, o čempionas įspūdingai sodriai tviska granatais.

Kai pasakodamas apie laikrodžius dažnai vartoju terminą „paveldas“, nemažai žmonių Lietuvoje tai priima kaip gražų žodį, bet be turinio. Taigi, verta patyrinėti laikrodį, kuris sukurtas „Chanel“ juvelyrikos dirbtuvėse, esančiose Paryžiaus Place Vendôme, ir gal pavyks atrasti kokių nors slaptų kodų? Atidžiai žvelgdami į konstrukciją pamatysime, kad jis sudarytas iš tarpusavyje sujungtų kvadratų. Taip šių dienų dizaineriai juvelyrikoje atspindėjo vieną Coco Chanel ikonų – rankinę 2.55. Kaip ir kvepalus, taip ir šį aksesuarą dizainerė pavadino skaičiais, reiškiančiais sukūrimo datą – 1955 m. vasaris. Tai buvo juoda, kvadratais sudygsniuota rankinė. Iš tarpusavyje beveik nematomai sujungtų 18 K baltojo aukso kvadratų bei trikampių sudaryta ir laikrodžio konstrukcija. Kiekvienas kvadratas padengtas apskritais deimantais, geltonaisiais ir oranžiniais safyrais bei granatais. Beje, kiekviename kvadrate ar trikampyje tie akmenys yra skirtingų dydžių, o jų išdėstymo piešinys nesikartoja. Brangakmenių rinkinys iš tiesų įspūdingas tiek spalvų, tiek geometrinių formų požiūriu, todėl galima tik įsivaizduoti, kokio meistriškumo reikia, norint visa tai harmoningai ir techniškai tvarkingai įstatyti.

Svarbiausias šio spalvingo brangakmenių orkestro veikėjas yra didysis (39,9 ct) sodriai raudonos spalvos granatas, kurį laiko keturios specialios kojelės. Ši slapta technologija leidžia tarsi užritinti didįjį granatą ant mažyčio laikrodžio ciferblato arba jį atverti.

„Chanel“ kūrinys yra ryškiomis spalvomis žaižaruojanti klasika, o „Audemars Piguet“ nuėjo kitu keliu. Rezultatas – stulbinamas, tuo pats įsitikinau, gavęs progą nuodugniai jį apžiūrėti Ženevos parodoje. Visiškai pritariu „Audemars Piguet“ atstovams, teigiantiems, kad šis laikrodis pasižymi maištininko dvasia. Šveicarų manufaktūra vadovaujasi šūkiu, jog, norint sulaužyti taisykles, pirmiausia jas reikia susikurti. Žvelgiant į juvelyrinį laikrodį „Diamond Fury“, galima drąsiai teigti, kad ji padarė ir viena, ir kita.

„Audemars Piguet Diamond Fury“. Kvarcinis mechanizmas „Calibre 2601“, 18 K baltojo aukso korpusas, pajuodintos auksinės rodyklės, safyro kristalas. Apyrankės konstrukcija – 18 K baltojo aukso. Puošybai panaudoti 4635 briliantai: korpusas ir apyrankė – apie 25,6 ct, laikrodžio ciferblatas – 206 briliantai (apie 0,54 ct). Galima versija su deimantais ir juodaisiais oniksais. (Audemars Piguet nuotr.)

Dizaino atžvilgiu šis kūrinys man įdomesnis už „Chanel“, nes jame slypi didelio netikėtumo ir formos suvokimo elementas. Meskime žvilgsnį ir pabandykime sau atsakyti – kas tai? Zoologijos žinovui tai gali priminti didįjį šarvuotį, kitam – samurajaus šarvų elementus, trečiam – ateivių objektą, ketvirtam – origamį iš aukso ir deimantų. Kad ir kokia skirtinga būtų mūsų vaizduotė, turbūt visi sutarsime, jog tai tikras aukštosios juvelyrikos maištas. Tiesa, ne pirmas, – tai yra 2015-aisiais pasirodžiusio pirmojo šios serijos aukštosios juvelyrikos laikrodžio „Diamond Punk“ jaunesnysis giminaitis. Pavadinimai tiksliai atspindi kūrinių esmę. Aukštosios juvelyrikos pankrokas! Regis, pasaulis kraustosi iš proto…

Ir „Diamond Fury“ saugo paslaptį – laikroduką, matomą atvėrus baltojo aukso ir deimantų šarvus. Jo apyrankės konstrukcija – neįtikėtinai sudėtinga, nes reikėjo išgauti unikalią formą, kad aksesuaras laikytųsi ant riešo. Šis šedevras yra bendras „Audemars Piguet“ dizainerių, inžinierių ir juvelyrų ilgo darbo rezultatas. Jau turint brėžinius, medžiagas ir įrankius, šį laikrodį pagaminti užtrunka 1500 valandų, rankomis reikia įstatyti 4635 briliantus.

Galerija

Jūsų komentaras

Daugiau leidinio naujienų